【電商百科解讀】
從北京出發(fā)，自駕車進藏旅游，我經歷過許多次。
但2022年2月的這一回，與以往不同。
首先，它是我首次冬季進藏；其次，它是我首次從青藏線進藏。
兩個“首次”疊加在一起，所產生的最大感受，就仨字：真不易。
以往，我都是取道四川，走川藏南線、即國道318線進藏，回程時，才會走青藏西線、也就是沿國道109線返京。
這次，我的目的之一是阿里，而距離阿里大環(huán)線最近的地方，是109國道上的那曲，于是，我決定走109進藏，可以用最快速度進入阿里。
109是北京到拉薩的國道，全程3900公里。
目前，北京到格爾木全程高速，那曲到拉薩也是全程高速，唯有格爾木與那曲之間的820公里，是真正沿109行駛。
我本人最快的一次，從拉薩出發(fā)，單人駕駛，3天半就回到北京了。
想法雖然挺好，可沒想到，接二連三遭遇挫折，最終沒能以最快速度進入阿里，而是改道去了拉薩。
這是怎么回事兒呢？容我為您細細道來。
先說說此行的車輛——雪佛蘭開拓者。
西藏的公路已經發(fā)展的非常不錯，對于絕大多數游客來說，越野車早已變得毫無用武之地。
至多是沒去過的人，坐在屋里遐想，才會把一個并不困難的自駕游，理解成艱難探險。
而我這回之所以選擇性能較為強悍的開拓者，主要是考慮到路上肯定有冰雪，為了加大保險系數而已。
這輛開拓者是2021款650T四驅7座擎版，帶48伏輕混，指導價32.99萬元，加上優(yōu)惠，落地33萬多一點兒。
在中大型SUV里，開拓者恐怕是性價比最高的。
一方面，它與海外版基本一致（2020年1月，我在美國自駕游時，曾接觸過開拓者）；另一方面，即便是25萬左右的兩驅中低配，內容也不算很寒酸。
喜歡四驅的話，不超過30萬就能拿下。
與德系、日系同級車比，它顯得頗為厚道。
該車動力有三大亮點，第一是2.0T可變缸，無論需要強動力，還是需要強經濟，它都能靠變缸實現(xiàn)。
此行中百公里最低油耗是6.5升，當我在公眾號里曬出照片，有人說我作弊了，可幾位估計是開拓者車主反駁道，路況好時，它完全能達到這個水平。
第二是變速器，這款9速自動變速器（9AT），明顯優(yōu)于時下流行的無級變速器（CVT），動力感十分直接，加速時令人感到特別舒暢。
第三是四驅，該車前后橋之間，有個開放式的差速器，動力來到后橋，左右各有一個離合器，此舉可以對兩側車輪的動力進行獨立控制，據說能在0-100之間任意調整。
一側車輪打滑，不會影響另一側車輪，脫困能力相對更好些。
正因如此，它的駕駛模式不僅分為兩驅、四驅、運動，還多了個“越野”。
在儀表屏上，它還多了個姿態(tài)顯示——爬坡時，坡度究竟有多大，看一眼儀表屏就知道了。
畢竟，多數人都會把坡度進行夸大，比如當年浙江溫州那個著名的漢蘭達坡，實際坡度在15-17度之間，可當時幾乎所有報道，都說那是個30度的坡。
實用方面，開拓者有4大亮點。
第一是出風口倍兒大，風力強勁。
您別小看這一點，這次出門，全程幾乎都是在冰雪中，白天最高氣溫基本上都在零下10多度，晚上最冷的一天是零下31度，幸虧它的空調很給力（當然也包括方向盤加熱和座椅加熱），才使我高枕無憂，舒舒服服地走完了全程。
途中，我把幾個水壺，裝滿水放在副駕地板上，靠空調熱風，居然能把水吹到微燙的地步，究竟多少度我不知道，但拿來泡方便面、泡咖啡，正合適。
第二是后排座的獨立空調，每當在雪地里把圍巾、手套、襪子等弄濕，我都把它們掛在這兒吹干。
外套則一直平鋪在后排座上，拿起來就是熱乎的——該車的后排也具備座椅加熱。
第三是電源接口多——前后共有4個USB、Type-C接口，用于手機、平板電腦、GPS等充電。
此外，它還有個220伏電源插座，這一路上，相機電池、筆記本電腦的充電，都靠它完成。
第四是空間，它的后排空間非常寬裕。
此行是單人單車，后排座的乘坐用不上，但寬裕的伸腿空間，正好用來放行李。
因為，只有把行李都固定住，行駛時才更安全，也不會出現(xiàn)異響。
該車的后兩排座椅都能電動折疊，長度略超2米，地板很平，可以用來在車里過夜。
考慮到是冬季，又是單人單車，裝備帶得比較多——加熱器、防滑鏈、拖繩、羽絨睡袋、羽絨服，以及21天的水 食物，等等。
每當需要在車里過夜，就折疊一個后排座，行李旁移，騰出一個細長條，鋪上墊子，形成一張單人床。
有人喜歡把后部改成床車，我認為必要性不大，因為那樣做會影響日常使用。
只要能夠鋪成床鋪，還有足夠大的空間帶裝備，就行了。
接下來，為您講述旅行過程——從北京前往藏區(qū)。
在家忙活了一整天，才把所有裝備收拾停當，并逐一裝上車——回來后，卸車與歸位，同樣需要一整天時間。
看似麻煩，可實際上，只有裝備齊全，駕車在外遇到各種事兒，才不至于讓自己受困。
出發(fā)當天，正值假日，先與家人出去喝早茶，聊到快中午，才駕車踏上旅途。
當晚23時，來到陜西省境內，在一個服務區(qū)睡了多半宿，天亮后繼續(xù)前行，不久，穿過寧夏，進入甘肅省。
以往，連續(xù)駕駛主要靠的是充沛精力，這幾年，多了一些駕駛輔助，比如自適應巡航、車道保持等，連續(xù)駕駛就更省勁兒了。
每當路況好時，我都會開啟自適應巡航，既能徹底解放腿腳，又不會超速，一舉兩得。
事實上，后者可能更重要。
就拿這輛開拓者來說，它的動力很強，變速器又很平順，再加上車里有主動降噪，車廂里特別安靜，如果自己踩油門，經常會在不知不覺中，踩到140公里左右。
如今路上的探頭一天比一天多，必須控制車速，以免被罰。
上午11點多，經過蘭州，加油后繼續(xù)往西，不僅進入青海省。
在這里，我第一次遇到防疫檢查，昨天出發(fā)時做的核酸檢測，在這兒發(fā)揮了作用——順利通過。
京藏高速在西寧市區(qū)北側，擦邊而過。
過市區(qū)不久，海拔逐漸上升，從西寧的2200米，升到了日月山的3500米。
日月山屬于祁連山支脈，是黃土高原上的農耕區(qū)，與青藏高原上的牧區(qū)的分界線，因文成公主入藏時，在這兒打碎“日月寶鏡”而得名。
過了日月山，正式進入青藏高原。
接下來的一段路，我故意離開京藏高速，沿109國道行駛，因為國道緊貼著青海湖，我想看看冬天的青海湖什么樣——像個巨大的冰場。
青海湖畔的109國道，里程碑是2100多，這是以北京阜成門為起點的公里數。
剛才說到，109國道全長3900公里，也就是說，青海湖距離拉薩，還有1800公里。
太陽落山后，回到京藏高速上。
在夜間行駛，很快就發(fā)現(xiàn)它的一個優(yōu)勢——后視鏡自動防眩目。
每當后面的車不懂禮貌，毫無顧忌地開著遠光燈時，后視鏡顏色加深，猶如戴上一副“太陽鏡”。
當身后沒有刺眼的照射時，后視鏡又會自動恢復成常態(tài)。
毫無疑問，這個設計非常實用，對安全也很有好處。
這天晚上，抵達格爾木。
以北京德勝門為起點的京藏高速，目前的終點就在這兒，全程2583公里，過路費950元。
第3天一早，離開格爾木，沿109國道進藏。
或許，從這開始，才算真正踏上青藏西線——也就是青藏公路。
事實上，它的東邊還有個214國道（唐蕃古道），也是青海到西藏，所以，我覺得這兩條路，應該分成青藏東線與青藏西線，才更準確。
因為走得早，路上很安靜。
路的正前方，是昆侖山，它從新疆西部起源，連綿2500公里，在我國有著圖騰一般的神圣地位，被稱為“龍脈之祖”，傳說中的西王母，就住在這山里。
公路旁，伴隨著昆侖河。
不一會兒，經過納赤臺時，河畔有座昆侖泉，它是昆侖山里最大的不凍泉。
20年前，我第一次駕車經過這兒時，泉口處有個簡單的小亭子，如今的建筑規(guī)模有所擴大，還增加了文字說明，但內容有待商榷——牌上說這泉與文成公主有關，可她入藏走的是唐蕃古道，不是這兒。
過昆侖泉70公里，是昆侖山山口，海拔4768米。
昨晚住宿的格爾木市區(qū)，海拔大概在2800米左右，從市區(qū)到山口，僅僅150公里，高度上升之快，由此可見。
更要命的是，109國道在這兒升到4000多米之后，就一直保持在這個水平——唐古拉山鄉(xiāng)4530米、雁石坪4710米、安多4800米、那曲4510米、當雄4290米，只有到了拉薩，才降為3650米。
這種情況，與318國道完全不同，后者猶如駝峰，高一下，低一下，容易適應。
而109沒有緩沖，一飛沖天，適應起來的難度比較大。
過了昆侖山山口，隨即進入可可西里。
據說，歷史上的可可西里，比現(xiàn)在成為保護區(qū)的可可西里更大。
如今可可西里的范圍，大致上是指昆侖山以南、阿爾金山以東、沱沱河以北、109國道以西。
也就是說，109國道實際上穿越了可可西里。
每一位沿公路進藏或出藏的人，都從頭到尾全程觀看了可可西里。
所以，那些自稱穿越可可西里無人區(qū)的游客，實際上都是沿109國道走一遭而已。
可可西里的腹地才是無人區(qū)，但不允許游客進入，而公路沿線的鄉(xiāng)鎮(zhèn)里都有人，算不得無人區(qū)。
走到109國道2952公里處時，路旁出現(xiàn)了幾座建筑，它是索南達杰保護站。
從20世紀80年代開始，不斷有人進入可可西里獵殺藏羚羊，因為當時一只羊皮能賣400塊錢，僅僅幾年工夫，藏羚羊的數量就從100萬只降為5萬只。
1992年，青海省玉樹藏族自治州治多縣縣委副書記索南達杰，創(chuàng)建治多縣西部工作委員會，成為可可西里野生動物保護第一人。
2年后，索南達杰英勇犧牲。
長江漂流的勇士楊欣得知，用自己《長江魂》一書的收入，于1998年在109國道旁建了一座保護站，命名為索南達杰保護站。
后來，這座保護站移交給了可可西里保護局，并進行了大規(guī)模擴建。
而楊欣在唐古拉山鄉(xiāng)，修建起了我國第2座私人環(huán)境保護站，站里終年有志愿者服務，如果您日后走109國道出藏，別忘了去保護站一趟，幫忙把志愿者們收集的不可降解垃圾，帶往格爾木。
再往前，又經過了官方的沱沱河保護站。
20年前我看到它時，只是一頂帳篷，如今的設施進步多了。
設施的進步只是一方面，更重要的，是保護工作的碩果——如今，沿著109國道，時常能看到藏羚羊、藏圓羚、藏野驢等野生動物，數量一年比一年多。
自索南達杰保護站算起，行駛200公里，抵達唐古拉山鄉(xiāng)。
這里以前叫沱沱河沿，它與109國道上的其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)一樣，都是因為50年代開辟這條公路才誕生的居民點。
唐古拉山鄉(xiāng)緊靠長江源頭沱沱河，因而被譽為長江源。
過了唐古拉山鄉(xiāng)，又走了一段，公路上出現(xiàn)了“西藏歡迎您”的大門，這里是青海與西藏的省界。
進入西藏后，頭一個鎮(zhèn)子叫雁石坪。
鋪面房連綿好幾公里，有許多餐館和旅館。
鎮(zhèn)子的盡頭處，有座檢查站，當我正在接受檢查時，一位貨車司機湊過來說，你得快點跑，馬上就要下雪了，晚了就過不去山口了——顯然，他看出我是游客，好心告訴我的。
所謂山口，指的是唐古拉山山口，駛過雁石坪鎮(zhèn)，還得往前99公里才到。
此時，天氣陰沉，狂風怒吼，我不敢遲疑，加大油門往前沖。
說來也怪，抵達雁石坪之前，公路上時不時還能遇到車，自雁石坪開始直到唐古拉山山口，一輛車也沒遇到。
不知是不是看到變天了，大家都貓在鎮(zhèn)上休息了。
下午5點半，我來到海拔5231米的唐古拉山山口（上圖）。
山口的景色，與20年前相比，沒什么變化（下圖）。
我下車轉了一圈，忽然感覺頭重腳輕，幾乎無法站穩(wěn)，心想大事不好，這是高反要來了，趕緊上車坐著不敢動。
跨過山口，繼續(xù)往前。
此時，風更大了，還夾雜著雪片。
盡管有些不舒服，經過3366公里的里程碑時，還是掙扎著下車，拍了一張照片。
因為，20年前我經過這兒時曾拍過，把時隔20年的兩張照片放在一起，多有趣。
繼續(xù)往前80多公里，抵達安多縣縣城。
此時的我已經極度疲倦，起身的力量都快沒了。
一只小狗出現(xiàn)在車旁，可憐兮兮的樣子，順手把一包餅干送給它。
不禁感慨，我可以照顧你，可誰照顧我呀。
有人說，走青藏線別在安多過夜，因為這里海拔比較高。
事實上，多數游客走109都是出藏，身體機能已經適應，高個幾百米也無所謂，我自己就曾在安多住過好幾次。
但這次不同。
一是冬季，空氣更為稀薄，比其它季節(jié)容易出現(xiàn)高反；二是走109進藏，一下子升到4000多米，沒有適應過程，高反很容易加劇。
果不其然，第二天一早，我感覺更加疲憊了，全身無力，喝了口水，不一會兒便吐了出去。
于是，我決定不走了，原地休息一天。
多次上高原，除了頭兩次，剩下的均安然無恙。
為此我很自豪。
但這次，我很沮喪，原來在冬季的109上，我并不能像318或滇藏線那樣健步如飛。
高原反應是許多游客都會遇到的，對于它，我的看法是不用吃藥、也不用吸氧，就靠休息，用休息換來身體機能的自我調整。
就這樣，在旅館冰冷的房間里，縮在厚厚的棉被中，躺了一天一夜之后，我感覺有精神了。
站起來，望出窗外，居然是陽光和藍天，這樣的景色讓心情也變好起來——過去兩天，天陰如鍋底，心情隨之壓抑，仿佛世界末日來臨。
心情愉快，步履隨之矯健。
駕車出門，沿109國道繼續(xù)往前。
接近那曲時，來到前往阿里的路口，按原計劃，我應該在此轉彎，前往阿里。
但考慮到體能尚未徹底恢復，加上剛剛下了雪，路面上冰雪較多，決定更改計劃，首先前往拉薩，休整幾天，再前往阿里。
屆時，路面也會稍微好走一些。
陽光雖然很燦爛，可氣溫還是很低，即使正午時分，依舊是零下15度。
因為雪后初晴，景色很漂亮，過那曲后，雖然有了高速公路，但為了看景，我依舊沿109國道走。
尤其是當雄過后的念青唐古拉山，很值得一看。
另一方面，自唐古拉山開始，路面也變得平整起來，比較好走。
由于凍土、沉降、貨車等因素，昆侖山與唐古拉山之間的國道上，有些路段起伏不平，如果按照70公里的限速走，每遇坎坷，放慢車速即可安然通過；如果車速太高，面對坎坷反應不及時的話，就可能狠狠地磕一下。
我曾在這條路上，親眼見過一輛普拉多，以飛快的速度超車后，在不遠處的坎坷路段翻車，落了個四輪朝天。
下午，進入拉薩市區(qū)。
此次旅行中的第一階段：沿青藏公路的進藏之旅，宣告結束。
回想起來，它比春季或秋季走川藏公路進藏，難度更大一些，行走起來并不容易——您得面對冰雪、狂風、低溫、缺氧、路面顛簸，等等。
來到布達拉宮東側、北京東路上的旅館。
據里程表顯示，從家門算起到這兒，共計3826.6公里，百公里平均油耗8.8升。
上次走川藏線進藏，到拉薩的里程是4001公里。
我所去的北京東路上的那家旅館，叫八朗學。
它以前是個旅館，倍兒便宜。
如今已經變?yōu)榫频炅恕?/p>
貴一些也還能接受，畢竟房間檔次有著巨大升級。
昔日，八朗學最為誘人的，是走廊與屋頂花園。
其中的走廊，每天都有形形色色的人，湊在一起侃大山，頗有樂趣。
記得有一次住在這兒時，有個韓國人，因為語音不通，沒法參加我們的聊天，自己跑出去買了件藏袍穿上，表示與藏人親近。
旅館里的狗似乎不喜歡他，所有人進進出出都沒事兒，唯獨看見他，吠個沒完。
請別誤會，我沒有蔑視韓國人的意思，相反，韓國人給我留下的印象挺不錯。
我曾數次前往那個國家，把甲午戰(zhàn)爭遺跡和抗美援朝遺跡，逐個尋訪，比如豐島、砥平里，等等，還在三八線上眺望了上甘嶺，每次探訪，都能獲得當地人的熱情幫助。
不過，如今的八朗學酒店，已經沒有熱熱鬧鬧的走廊與屋頂花園了，只能坐在屋里，望著窗外的繁華街市。
窗外的北京東路，是拉薩東西向的主干道。
大致而論，布達拉宮以東這一片，是歷史街區(qū)，以西為現(xiàn)代街區(qū)。
這是因為，當內地處于唐朝初年時，吐蕃王朝的統(tǒng)治者松贊干布，在這兒建造了都城（此前的政治中心在山南）。
所謂都城，主要就是一宮殿，也就是今天的布達拉宮。
宮殿的東側建了2座寺院，大昭寺和小昭寺。
大昭寺在先，故圍著它，形成了一座城鎮(zhèn)——也就是今天的八廓街。
之所以修建2座寺院，是為了供奉松贊干布的2位夫人帶來的2尊佛像，尼泊爾的尺尊公主和唐朝的文成公主。
如果頭一次來拉薩，不可避免地要進行一些游覽，布達拉宮、大昭寺、羅布林卡，這3個地方是最熱門的。
如果對歷史感興趣，還應該去看看博物館。
除了大昭寺，市區(qū)北側有個色拉寺，下午去的話，能看到辯經，非常有趣，雖然聽不懂，可那場面、那氛圍，很值得看。
至于逛街，主要是大昭寺周邊的八廓街。
我已經來過許多次拉薩，根本用不著游覽，每次來這兒，都是以發(fā)呆為主——找個咖啡館、甜茶館，一坐就是大半天，看著窗外的熙熙攘攘，挺有意思。
這樣的發(fā)呆，就是持續(xù)一周，也不會覺得無聊。
在拉薩，咖啡館與甜茶館很多，找個舒服的位子，坐下來，充分享受這份寧靜，是我在拉薩最愿意做的事兒。
去年十一我在拉薩，見到滿大街都是游客。
尤其是布達拉宮廣場，一堆一堆地，架滿了手機，不知道的，還以為是手機展銷會，其實都是在做直播。
為了有更好的效果，許多人還在地上灑水，營造出宮殿倒影。
這一回是冬季，極少見到游客，多數都是本地人。
轉寺、念經、磕長頭，我第一次到拉薩看到的景象，與今天完全一致。
他們永恒不變的虔誠，令人感動。
旅游經驗分享：
住宿建議，我本人最喜歡宇拓路，這條路的西端挨著布達拉宮，有個如家和拉薩百貨賓館，價格還算便宜。
在拉薩百貨隔壁，是迎賓館，停車特別方便且挺有正規(guī)感。
這條路的最東端，挨著大昭寺，有個唐卡賓館，房間與價位都挺合適，就是院小，停車擁擠，需要把車鑰匙留給酒店，人家會幫你把車挪來挪去。
宇拓路的中段有個金谷飯店，我沒住過，看上去也不錯。
如果您的消費檔次高，推薦香格里拉酒店和拉薩飯店。
至于更高的，是洲際，大堂倍兒氣派，可惜距離市區(qū)還有一段距離。
餐飲建議，喜歡藏餐的話，大昭寺周圍有不少；我屬于不喜歡藏餐的那一類，每次都是直奔肯德基、麥當勞和必勝客，當然，更具特色的西餐館，在八廓街一帶也很容易找到。
旅游感受分享：
有人詢問，去西藏旅游是不是可以凈化心靈？也許有人可以，我沒這種感覺。
剛才說到，藏人的虔誠令人感動，但對于游客來說，拉薩這座城市，與我國其它城市，沒什么本質不同。
馬路上，即使綠燈走在人行橫道里，照樣有車沖過來，嚇人一跳；汽車之間相互鳴笛催促，更是極為常見。
西藏距離遙遠，昔日交通不便，由此產生一種神秘感。
而這種感覺在獨特風土人情的襯托下，顯得頗具魅力。
這魅力或許在相當長的時間里，始終存在。
當然，如何看待這魅力、從哪個角度理解這魅力，每個人都會有屬于自己的答案。
在拉薩發(fā)呆2天，正經事就干了一件，到雪佛蘭的4S店做了個保養(yǎng)。
在市區(qū)西側的拉貢大道上，有上汽通用雪佛蘭的康達4S店，規(guī)模很大，店面很氣派，里面的設施與服務，與我在北京所接觸的4S店，沒什么不同。
得知我的來意，店家非常熱情，迅速登記、給座椅和方向盤套上防護套，然后開進車間。
整個保養(yǎng)過程的操作也很規(guī)范，工人得知我是從北京前來，接下來還要去阿里，還特意幫我把輪胎氣壓與備胎氣壓，都檢查了一遍。
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